Il Trebbiano Spoletino è un vitigno autoctono umbro, storicamente presente nell’area di Spoleto e Montefalco. Nonostante sia un vitigno antico, la sua riscoperta ha origine recente: l’interesse per le uve autoctone e per la valorizzazione del territorio ha riportato in auge, negli ultimi tempi, il vitigno andato dimenticato nel corso degli anni a causa dell’abbandono della viticoltura ad alberata e la relativa meccanizzazione.   

Il suffisso trebbiano è lo stesso delle varietà tipiche del territorio toscano/veneto-lombardo/abruzzese, in realtà il Trebbiano Spoletino è ben diverso dagli uvaggi elencati e probabilmente non risale neppure dalla stessa origine. Il nome dovrebbe derivare dalla città di Trevi, situata nei paraggi di Spoleto, in provincia di Perugia.

Al giorno d’oggi il Trebbiano Spoletino è stato riportato alla ribalta in tutto il territorio umbro con l’avvento della DOC Spoleto, ed è difficile trovare cantine della zona che non ne producano almeno un’etichetta.

Protagonista singolare di questa rinnovata attualità è Gianluca Piernera, titolare della Cantina Ninni a Spoleto, che in una decina d’anni è passato da una produzione strettamente artigianale, dedicata all’autoconsumo, all’immissione in commercio di vini che sorprendono e conquistano per un senso di autenticità e schiettezza.

I vigneti si trovano tutt’intorno alla moderna casa di famiglia: gestiti in maniera rigorosamente naturale, senza pesticidi, senza diserbanti, senza “aiutini” chimici di alcun genere. Sono trattati solo con i fitofarmaci consentiti dall’agricoltura biologica. Il concime fogliare e l’estratto di bucce d’arancia (prezioso fungicida) sono gli unici nutrimenti della terra.

Anche in cantina vengono rispettate le regole della produzione naturale: i solfiti aggiunti non superano mai gli 80 milligrammi per litro (nel convenzionale ne sono permessi oltre il doppio), le fermentazioni avvengono in modo spontaneo per mezzo dei soli lieviti contenuti nell’uva e non c’è controllo delle temperature. La filtrazione è totalmente assente.

Noi abbiamo assaggiato due etichette prodotte dalla cantina spoletina e queste sono le nostre impressioni.

L’EDOARDO BIANCO FRIZZANTE METODO ANCESTRALE 2024

Da un vigneto di uve a bacca gialla storica del luogo, è imbottigliato secondo il metodo ancestrale, ossia durante la fase di fermentazione con i suoi lieviti, zuccheri e la sua bolla naturale. Le uve hanno subito una micro-macerazione a freddo sulle bucce per 36 ore, per poi subire una pressatura leggera. La fermentazione è spontanea con lieviti indigeni e dura circa 20/25 giorni fino al raggiungimento di un livello di bolle di 1/1,2. Poi viene imbottigliato per effettuare la seconda fermentazione con i lieviti indigeni, ovviamente non viene filtrato né chiarificato, pertanto è bene girarlo a testa in giù più volte affinché le parti in sospensione si sciolgano rendendolo velato e aromaticamente più complesso.

Dalla spuma delicata, si apre con note floreali e sentori che in parte richiamano il lievito per poi spingere su pesca gialla, cedro, mandarino, ananas, con un leggero sottofondo di muschio e cera d’api. Al palato ha freschezza da vendere, un sorso scorrevole che pulisce il cavo orale dove la componente agrumata e di frutta gialla ritornano con decisione. La sensazione generale è di grande bevibilità, in perfetto equilibrio e senza alcuna pesantezza, si beve davvero con gusto.

POGGIO DEL VESCOVO SPOLETO DOC TREBBIANO SPOLETINO 2024

100% Trebbiano Spoletino

Vinificato solo in acciaio, non filtrato e non chiarificato, con basso contenuto di solfiti, senza l’aggiunta di altre sostanze ammesse per uso enologico.

Nel calice mette in mostra una tonalità giallo paglierino luminoso. Esprime una trama olfattiva decisamente particolare, a mio avviso ancora in via di armonizzazione, naso di bella espressività. Il bouquet abbraccia prima una trama floreale che ricorda il glicine, poi arrivano note agrumate di cedro e limone e prende scena la tropicalità dolce come il frutto della passione, cenni di mango e papaya seguiti da una lieve componente di miele di acacia con un tocco di zenzero.  

All’assaggio conferma la sensazione di un vino tutto in progressione, ancora leggermente scomposto ma dal profilo estremamente promettente. Elegante e morbido, all’ingresso in bocca si apre ben sorretto dall’acidità, con un frutto che torna vivo e stimolante, con una vena sapida marcata ed una mineralità che rende il sorso profondo, sferico, caratterizzato da un cenno di zenzero che lo rende accattivante.

Vino piacevolissimo nel complesso, a cui, se proprio devo segnalare un limite in quest’annata, lo vedo nella persistenza, non eccezionale. 

Mauro Maccario

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